Une Barbade indépendante

Le pays s'est récemment déclaré république et il y a une nouvelle énergie sur l'île des Caraïbes. Des boutiques de rhum, des marchés fermiers et des spots de surf sont à découvrir si vous vous aventurez au-delà des stations balnéaires de la côte ouest de l'île.

La côte est de la Barbade, avec ses vents violents de l'Atlantique et ses plages rocheuses, ressemble à un autre endroit entièrement éloigné des complexes de luxe de la côte ouest.Crédit...Tony Cenicola/The New York Times

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Par Shannon Sims

Un samedi ensoleillé au milieu de l'île de la Barbade, dans les Caraïbes orientales, parmi d'anciennes plantations de canne à sucre, je me suis retrouvé à manger du chat de mer frit dans la cour d'un magasin de rhum appelé De Thirsty Lizard dans le village de Bridgefield.

Des versions remixées des chansons de Rihanna et du reggae ont rebondi dans la cour de gravier alors que les habitants affluaient en portant des tenues élégantes, passant tout le samedi, avec des chemises et des robes aux motifs brillants, des fedoras inclinés et des lunettes de soleil à effet miroir. Denise Alleyne, 39 ans, et Racquel Jordan, 45 ans, deux habitants qui m'avaient amené au Lézard, m'ont encouragé à essayer le chat de mer - le mot barbadien pour poulpe - qui était servi dans un panier comme des frites et incroyablement tendre.

Alors que la cour se remplissait et que certaines personnes commençaient à danser, les serveuses ont transporté des seaux à glace jusqu'aux sommets branlants remplis de jeunes, qui ont saisi les glaçons avec des pinces et les ont plongés dans des verres à moitié pleins de rhum barbadien Mount Gay. "Quand les gens viennent à la Barbade et qu'ils demandent quelle est la meilleure chose à faire, c'est la meilleure chose à faire", a déclaré Mme Alleyne.

On pourrait dire qu'il y a deux façons de visiter la Barbade, l'île la plus à l'est des Caraïbes. L'une consiste à réserver un complexe sur la côte ouest de l'île, à louer une voiture pour vous déposer à la réception, à vous installer sur une chaise longue dans le sable et à passer en mode vacances. Cette méthode, si vous la choisissez, peut être fantastique. Les plages sont presque toujours belles, avec les palmiers penchés que vous voyez dans les économiseurs d'écran se courbant au-dessus des eaux céruléennes. Tout le monde parle anglais, la monnaie est indexée à deux pour un sur le dollar américain, l'ensoleillement est à peu près constant et la combinaison punch au rhum-sandwich au poisson-coucher du soleil plairait à peu près à tout le monde.

Il n'est donc pas surprenant que les arrivées de touristes sur l'île soient revenues aux niveaux prépandémiques cet hiver, avec 60 000 visiteurs arrivés en décembre.

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Bridgetown

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Chez Pat

4 milles

Par le New York Times

Mais les voyageurs indépendants peuvent avoir l'impression que quelque chose leur manque en visitant La Barbade de cette façon. D'une part, vous êtes attelé à cette partie de la circulation douloureuse de l'île, un flot rampant de voitures avançant du nord au sud le long d'une route trop étroite pour trop de stations balnéaires, frustrant même un rapide tiret vers le supermarché et faisant de la marche au bord de la route une proposition poilue.

Vous vous retrouvez également avec une vue particulière de l'île : la majorité des personnes que vous verrez probablement seront des touristes blancs (souvent britanniques), servis par des habitants noirs. Surtout, vous manquez l'expérience de vous asseoir à une table haute dans l'arrière-cour d'un magasin de rhum avec des Barbadiens sympathiques (qui se désignent eux-mêmes comme des Bajans), de discuter de culture, de politique et de changement, et de grignoter du poulpe. Vous manquez d'explorer l'âme de la Barbade.

"La Barbade préemballée fait également partie de la Barbade, mais ce n'est pas la façon dont la plupart des habitants vivent le pays", a déclaré Kristina Hinds, professeure qui dirige le département du gouvernement, de la sociologie, du travail social et de la psychologie sur le campus de la Barbade de l'Université des Antilles. "Sortez de l'hôtel, prenez le bus, allez dans les magasins de rhum, allez au marché aux poissons. C'est comme ça qu'on ressent vraiment la Barbade."

C'est maintenant une période particulièrement fascinante pour visiter la Barbade. D'une part, il y a l'effet Rihanna: la star locale la plus célèbre du pays, qui a révélé sa deuxième grossesse en montant sur les hauteurs du State Farm Stadium de Phoenix lors de la mi-temps du Super Bowl cette année, a donné à la Barbade une nouvelle visibilité et un nouveau cachet.

Et le 30 novembre 2021, lors du même événement où Rihanna a été officiellement nommée héros national du pays, la Barbade s'est déclarée république. L'acte a retiré le monarque britannique de la tête de l'État de la Barbade – même s'il s'agissait d'un rôle cérémoniel.

"Cela n'affecte pas la façon dont le pays a été gouverné, mais certaines personnes pensent à supprimer cette position cérémonielle comme dernière étape du projet d'indépendance", a déclaré Mme Hinds.

Elle a ajouté que ce n'était pas un hasard si le mouvement s'était finalement produit au milieu du mouvement Black Lives Matter et sous la surveillance de la première femme Premier ministre du pays, Mia Mottley, qui est noire.

Et donc aujourd'hui, après trois siècles de domination britannique, le changement est en marche à la Barbade, et la nouvelle énergie est palpable, même pour les touristes comme moi.

La meilleure façon de plonger au cœur de la Barbade est de se lever tôt le samedi et de se diriger vers l'intérieur.

Au cours des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, la Barbade avait une économie de plantation tirée en grande partie par le sucre. Pendant ce temps, les propriétaires terriens blancs sont devenus extraordinairement riches, grâce au travail des esclaves amenés d'Afrique.

Aujourd'hui, sur les routes de la campagne barbadienne, les signes de ce passé sont partout. Les ruines d'anciens moulins à sucre parsèment l'horizon comme les châteaux d'eau des petites villes américaines, identifiant l'ancienne propriété de la région environnante. Une grande partie de la campagne est encore consacrée à la canne à sucre : des tiges vertes et jaunes de six pieds de haut plantées si étroitement le long des côtés de la route qu'elles fouettent le rétroviseur côté passager de la voiture pendant que vous conduisez, comme les rubans souples d'un lave-auto.

Les routes sont encore dispersées dans leur organisation, car elles sont largement définies non pas par des éléments topologiques comme des rivières ou des collines, mais par d'anciennes limites de propriété. Ils se croisent puis bifurquent, se courbent puis se terminent brusquement, faisant de la conduite le plus grand défi de sécurité auquel un visiteur sera confronté sur l'île. Le GPS est un très bon ami à avoir à la Barbade.

Partant juste après le lever du soleil le samedi, vous pouvez vous rendre au centre de l'île, à environ une demi-heure des côtes, où le marché fermier de Brighton se déroule sur une falaise surplombant les champs verdoyants d'une ancienne plantation, à partir de 6h30. C'est l'endroit où les habitants viennent vendre leurs marchandises. Vous trouverez du café frais et des pâtisseries pour le petit-déjeuner pour vous alimenter en parcourant les dizaines de tentes vendant des bijoux, des boiseries, des textiles et même le punch au rhum omniprésent.

Rien n'est bon marché : la Barbade est relativement chère, grâce à une forte dépendance aux importations et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement de la pandémie, vous voudrez donc apporter plus d'argent que vous ne pensez en avoir besoin. Le marché est une excellente occasion d'avoir une conversation en tête-à-tête avec un local, car la plupart sont ouverts et amicaux et prêts à discuter. Quelques instants après notre rencontre, Jean Date, qui est née en Grande-Bretagne, mais a déménagé à la Barbade il y a près de 50 ans et vend maintenant des créations en tissu sur le marché, m'avait tout raconté - de l'engouement pour les nouveaux sports de l'île, le tennis sur route, à ses problèmes de durabilité.

"Parce que nous importons tellement, les deux dernières années nous ont amenés à réfléchir davantage à la sécurité alimentaire", a-t-elle déclaré, avant d'ajouter, alors que je m'éloignais enfin à contrecœur, "Vous devez voir une compétition de tennis sur route !"

Je n'étais pas allé bien loin avant que Christian Paul, un vendeur, m'attrape et insiste pour que j'essaie son Elixir Rum Punch, qui a rapidement attiré une poignée de vendeurs à proximité et a viré à une discussion animée sur l'endroit où je devrais aller pour le meilleur karaoké de l'île, qu'ils ont qualifié d'"obligatoire".

"Le Wendy's Sports Bar est un bon endroit", a déclaré un vendeur de sculptures sur bois, alors qu'un autre l'abattait: "Bay Lounge! Elle devrait aller au Bay Lounge si elle veut passer un bon moment." Et c'est ainsi qu'un visiteur peut passer de l'échantillonnage de samoussas au chant à l'arrière du Bay Lounge dans une maison rose avec une table de billard et un balcon avec vue sur l'océan dans la ville de Cambridge.

N'importe quel local vous le dira, il y a une chose que vous devez avoir pour déjeuner à la Barbade un samedi, et c'est du pudding et de la souse. Le « pudding » est une purée de patate douce, d'herbes et de clou de girofle cuite à la vapeur dans des intestins de porc, à la manière des haggis écossais. La souse est le morceau de porc historiquement indésirable laissé aux esclaves - queue, oreille, joues et pieds - mariné dans du jus de citron vert et haché avec de l'oignon et des piments Scotch Bonnet épicés. Combinés, les deux éléments deviennent ce que l'on pourrait décrire comme un ceviche de porc sucré-salé si épicé qu'il mérite presque une bière froide.

Le meilleur endroit pour l'essayer est peut-être au Village Bar à Lemon Arbour, un restaurant local bien-aimé à environ une demi-heure de route à travers la campagne depuis le marché fermier. Le restaurant se trouve dans une maison reconvertie bordée de publicités Hennessy et avec un porche arrière qui donne sur des champs vallonnés de terres agricoles. La file d'attente pour la nourriture s'étend le samedi et le menu est vaste, mais la plupart des gens optent pour le pudding et le souse.

La propriétaire, Ann Leacock, 60 ans, dont les enfants travaillent également au restaurant, règne sur la scène comme une reine flottant parmi ses fans en touchant chaque table, saluant les habitués et embrassant les bébés. Elle nettoie d'innombrables bouteilles vertes vides de bière adjointe tout en discutant avec les invités. Aujourd'hui, elle discute de la souveraineté de la Barbade.

"Être une république, c'est plus que nous soyons capables de prendre des décisions maintenant par nous-mêmes – tout comme nous devrions pouvoir le faire", dit-elle, et explique avec dédain la manière dont le pays est toujours lié à la Couronne.

Elle est interrompue par un homme noir plus âgé qui se penche au-dessus du bar et crie : "Tu as encore de la mouille ?"

En vous dirigeant plus à l'est depuis le Village Bar, vous atteindrez la côte est sauvage de l'île, qui est ancrée par la ville de Bathsheba. Ici, pas de palmiers paresseux sur des eaux calmes et turquoises. C'est le pays du surf hardcore. Les vents violents de l'Atlantique soufflent sur ce côté de l'île, projetant de l'eau salée partout le long des falaises surplombant les plages rocheuses et l'eau mousseuse et bleu foncé.

La majeure partie de cette région est peu peuplée, donc conduire ici peut donner l'impression de se promener à travers la campagne, avec des vues époustouflantes à chaque tournant, un peu comme la côte est d'Oahu.

Une bonne halte après le trajet est le Hillcrest Community Center, qui a ouvert l'année dernière pour offrir un lieu aux petites entreprises. La star parmi eux est Zemi, un élégant restaurant familial nommé d'après une divinité amérindienne, avec une terrasse panoramique surplombant l'océan tumultueux. Le menu va du fromage de chèvre frit et des salades de micro-légumes aux assiettes de poitrine de porc glacées au rhum, servies par la fille des propriétaires, Ella.

Il est facile de tomber sous le charme de la côte est et de tourner le dos à tout le trafic du côté ouest. Si vous le faites, un bon endroit où séjourner est Eco Lifestyle + Lodge, un hôtel-boutique spécialisé dans les offres respectueuses de l'environnement. Dans les 10 chambres, vous pourrez profiter de piscines d'eau salée, d'un restaurant pescatarien, de bouteilles d'eau compostables, de cours de méditation gratuits et d'eau de coco fraîche provenant des palmiers de la propriété.

Un autre jour, vous pourriez vous diriger vers le nord sur la route côtière ouest. Une fois que vous aurez passé Holetown, vous entrerez à nouveau dans une Barbade plus gérable, où le trafic est plus léger, les stations balnéaires sont plus petites et plus d'entreprises sont détenues localement. Prendre Caboose, un vieux bateau de pêche vert et bleu calé sur le bord de la route, au nord de la deuxième plus grande ville du pays, Speightstown. Le propriétaire, Wayne François, l'a créé il y a moins d'un an, mais il est déjà en lice pour le meilleur coupeur de poisson (sandwich) de l'île - ce n'est pas rien.

Speightstown est un bon endroit pour faire un saut dans quelques endroits pour trouver des saveurs locales. L'Orange Street Grocer sert des cafés que les habitants ne jurent que par, et de l'autre côté de la rue, la minuscule PRC Bakery sert certaines des pâtisseries les plus savoureuses de l'île, des tartes à la viande bien chaudes aux scones aux groseilles denses et satisfaisants. Juste en bas de la rue se trouve le Fisherman's Pub. Bien que le service puisse être bourru et qu'il soit souvent fréquenté par les touristes, il présente l'une des meilleures occasions de goûter à un large éventail de plats maison Bajan. Le service de style cafétéria vous permet de pointer ce que vous voulez, et vous trouverez peut-être des spécialités de l'île comme le poisson volant et le cou cou (semoule de maïs et amidon de gombo), le ragoût de porc ou l'avocat mariné.

Avant de terminer votre exploration de la Barbade, vous voudrez contre-intuitivement vous arrêter à un endroit où vous trouverez des hordes d'autres touristes - et aussi des hordes d'habitants : La frite de poisson du vendredi soir dans la ville d'Oistins, où vous rencontrerez un groupe de kiosques vendant des fruits de mer crus et cuits.

Le vendredi, il devient le point chaud de l'île, avec des groupes, du karaoké et de la gaieté générale. Les enfants font la queue pendant que les parents font la queue pour commander du poisson frais qu'ils regardent ensuite griller sur les hautes flammes des barbecues entre les tentes. Le kiosque le plus populaire ces jours-ci est Pat's Place, juste sur la route principale, où le marlin grillé profondément assaisonné est accompagné de tranches légèrement frites d'arbre à pain, de tarte aux macaronis et de soda à l'oseille - hibiscus.

Une fois que vous avez votre plateau de poisson, vous pouvez vous asseoir aux tables communes, peut-être avec vos nouveaux amis du marché fermier, et profiter de la scène d'une Barbade amicale et énergique, en route vers l'indépendance.

Pour explorer la Barbade par vous-même, vous pouvez louer une voiture via Avis, Enterprise ou Hertz, ou en consultant la liste de contacts des agences locales du ministère du Tourisme. Les prix varient selon la saison, à partir d'environ 50 $ par jour avant les frais. Si vous louez à la dernière minute pendant la haute saison (décembre à avril), la disponibilité sera limitée, le cas échéant, alors réservez à l'avance.

La conduite peut être difficile : les Barbadiens conduisent sur le côté gauche, les routes comportent souvent des ronds-points et des dangers comme des nids-de-poule ou des moutons, et, en particulier dans les zones rurales, la signalisation est minime.

Les taxis sont répandus et facilement arrangés par les hôtels. Des chauffeurs personnels peuvent être embauchés à l'heure auprès de plusieurs entreprises locales telles que RDH Group, pour environ 75 $ de l'heure pour un maximum de trois passagers.

Il existe également des transports en commun, généralement considérés comme sûrs. Des bus publics bleus et jaunes traversent l'île, tout comme des bus privés et des fourgonnettes blanches et marron connues localement sous le nom de ZR, puisque les plaques d'immatriculation commencent par un «ZR». Ils voyagent souvent à grande vitesse sur des routes étroites, ce qui peut gêner certains visiteurs. Les billets peuvent être achetés à bord pour environ 2 $.

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