Perdez-vous dans le brouillard dans ce parc marécageux et sinistre de l'est du Texas

Quelque chose dans l'ambiance marécageuse et presque effrayante du parc d'État Martin Dies Jr., dans l'est du Texas drapé de mousse, me donne envie de traverser les bois à la recherche de yétis. Je n'en ai pas trouvé - du moins pas le genre poilu qui se promène dans les forêts - lors de mon troisième voyage au parc. Mais j'ai traversé les arbres sur des aiguilles de pin douces et élastiques, j'ai écouté les hiboux hululer et j'ai regardé un tatou se faufiler dans les sous-bois.

Le parc longe le bord du lac B. A. Steinhagen de 10 000 acres, à la jonction des rivières Angelina et Neches dans les Piney Woods de l'est du Texas. C'est un endroit parfait pour faire du canoë ou du kayak, même si je n'ai pas pu le faire cette fois-ci. Un voile de brouillard tourbillonne parfois autour des cyprès qui se dressent jusqu'aux genoux dans le lac, créant une atmosphère idéale pour tous ceux qui veulent juste s'asseoir et lire des mystères de meurtre ou, dans mon cas, contempler leur rétablissement après une chirurgie orthopédique à venir. (J'ai déchiré mon ACL en skiant le mois dernier, et je suis heureux d'annoncer que le camping est toujours amusant avec des béquilles.)

La première fois que j'ai visité le parc d'État Martin Dies Jr., je voyageais en solo, tirant une petite remorque avec une tente escamotable sur le dessus. Le parc était mon troisième arrêt, après avoir passé ma première nuit au parc national du lac Livingston, non loin de là, où un homme âgé m'a vu essayer de reculer ma plate-forme dans un emplacement de camp étroit. Pensant qu'il me rendait service, il m'a proposé de monter à bord et de le garer pour moi. Embarrassé, j'ai acquiescé. La nuit suivante, j'ai rencontré une autre voyageuse seule dans un autre parc. Elle conduisait une remorque similaire. Au lieu de le garer pour moi, cependant, elle m'a donné quelques indications. Puis elle m'a laissée seule pour m'en sortir.

Je suis éternellement reconnaissant envers cette femme. Il a fallu dix-sept essais, mais au moment où j'ai atterri à Martin Dies Jr. la nuit suivante, j'ai réussi à reculer une remorque dans un camping. Rayonnant de victoire, j'ai allumé un feu de camp, porté un toast à mes nouvelles compétences et jeté un coup d'œil dans Gum Slough, où un épais brouillard s'installait sur l'eau couleur thé.

Cette expérience a laissé une bonne impression. Un an plus tard, je suis revenue avec mon mari dans notre tout nouveau camping-car Ford Transit à traction intégrale, que nous avons nommé Vincent VanGo. Nous nous sommes arrêtés dans une fente à côté de la zone de baignade désignée, où nous pouvions regarder le coucher de soleil sur le lac. Encore une fois, le brouillard s'est glissé. Les cyprès semblaient fantomatiques. Nous avons passé deux jours à explorer des sentiers de randonnée qui traversaient des marécages et des marécages. Et la nuit, nous nous sommes assis sur des tables de pique-nique au bord du lac alors que le ciel devenait orange feu.

Mais cette année, nous avons touché le jackpot. J'ai réservé le spot 315, que j'ai déterminé comme étant le meilleur des plus de 200 campings du parc. Niché dans le coin de l'une des boucles pavées de l'unité Hen House Ridge, il surplombe également Gum Slough. Mais c'est plus privé que les autres sites que j'ai réservés, et nous n'avions pas de voisins la nuit de notre visite en milieu de semaine début avril.

Quelque chose à propos de disparaître dans les plis d'une forêt épaisse me fait me sentir comme chez moi. C'est comme si les arbres me tapotaient le dos et que je ne faisais qu'un avec les oiseaux, les plantes et la boue du marais. C'est pourquoi je me dirige toujours d'abord vers l'aire de fréquentation diurne de Walnut Slough, du côté nord du parc. Là, une promenade mène à une petite île, que vous pouvez contourner par un court sentier. Les alligators vivent dans la région, donc si vous en repérez un, gardez une distance respectueuse d'au moins trente pieds. Vous attrapez l'une de mes vues préférées du point médian du pont d'observation. J'ai réussi à clopinonner sur le pont et à mi-chemin sur le sentier de la faune de 1,4 mile lors de ma dernière visite. Écoutez les pics ciselant les arbres en décomposition et surveillez les araignées, qui tissent des toiles scintillantes de rosée.

Sur le côté sud du parc, découvrez le Slough Trail de 2,2 miles, avec seize ponts en bois qui transportent les randonneurs sur les zones humides et les marais. Je le préfère au Sandy Creek Trail, qui mène à un parc attenant exploité par le US Army Corps of Engineers mais suit une rangée de lignes électriques.

Où que vous alliez, n'oubliez pas de lever les yeux. Les pins qui se balancent, les magnolias parfumés et les grappes de mousse espagnole vous donneront l'impression d'avoir erré sur le plateau de Land of the Lost.

Les entreprises forestières ont récolté une grande partie du bois ici après la guerre civile, et ces grands arbres que vous voyez sont une croissance de deuxième génération. Le parc, construit dans les années 1960, porte le nom de Martin Dies Jr., un sénateur de l'est du Texas qui a grandi à cheval dans ces bosquets épais. Bien avant que Dies ne passe au trot, les Caddos, qui étaient connus pour leur travail de poterie qualifié et ont été expulsés dans les années 1830, ont élu domicile dans la région.

Le parc loue des canoës et des kayaks, et l'une des meilleures façons d'explorer est de suivre l'un des quatre sentiers de pagaie désignés qui serpentent le long des voies navigables. Des excursions guidées en kayak sont également proposées. Consultez la page des événements du parc et inscrivez-vous à l'avance. Si vous décollez du point de lancement de Walnut Slough, près du pont d'observation, vous pouvez faire une boucle de 2,7 milles autour de la moitié nord du parc.

Le sentier de pagaie Sandy Creek de 5,4 milles est le plus long et le plus difficile des itinéraires de pagaie. Il longe le rivage, puis traverse une étendue d'eau libre. Le sentier de pagaie Neches de 2,8 milles serpente à travers des coupes étroites dans la rivière Neches. Enfin, le Cherokee Paddling Trail commence et se termine de l'autre côté du réservoir, dans la zone d'utilisation diurne Cherokee, où la pêche est généralement bonne.

Planifiez votre visite au printemps pour attraper les fleurs blanc crème des cornouillers en fleurs. (À proximité, Woodville est connue comme la capitale du cornouiller du Texas et accueille le festival du cornouiller du comté de Tyler chaque mois de mars.) Et à la fin de l'automne, les chênes, les érables et les liquidambars arborent des manteaux de pourpre et d'orange.

Arrêtez-vous à la rampe de mise à l'eau du côté ouest du parc, là où la route 190 traverse le réservoir. C'est un endroit pittoresque pour admirer le coucher du soleil. Lors de deux de mes trois visites au parc, une couverture de brouillard a enrobé cet endroit. Les cyprès, qui poussent à des centaines de mètres du rivage et étirent leurs branches vers le ciel, semblaient flotter dans les nuages.

L'est du Texas est perpétuellement sous-estimé en tant que destination touristique du Texas. Alors que je me prélassais dans le calme et la solitude sur les rives tranquilles du lac, j'ai décidé que je me sentais très bien à ce sujet.